發(fā)布時間：2019年12月22日
時代的產(chǎn)物，最終會隨時代逝去。在時尚生意中，潮流更替的本質(zhì)尤其殘酷。
據(jù)時尚商業(yè)快訊，扛不住連續(xù)四年虧損，香港買手店鼻祖Joyce Boutique載思集團(tuán)（以下簡稱Joyce）獲大股東溢價(jià)約91.78%提出私有化。昨日，Joyce集團(tuán)及要約人悅寶國際有限公司公布聯(lián)合公告，要約人要求該公司董事會向協(xié)議安排股東提呈關(guān)于將該公司私有化的建議事項(xiàng)。協(xié)議安排股東可就每股協(xié)議安排股份獲支付現(xiàn)金0.280港元，較2019年12月6日收市價(jià)溢價(jià)約91.78%，所需現(xiàn)金代價(jià)最高額將為約1.23億港元。
實(shí)際上，在港股市場，Joyce集團(tuán)的股價(jià)早已跌至無人問津。盡管私有化消息刺激該股今早復(fù)牌高開80%，但股價(jià)僅為0.26港元。Joyce于1990年在香港上市，早在1997年金融危機(jī)后Joyce集團(tuán)便跌成1元以下的仙股，目前總市值為4.22億港元。
就在今年6月，Joyce集團(tuán)剛剛發(fā)布重組方案，將控股公司的注冊地由百慕達(dá)改為香港，未來會以香港作為管理和運(yùn)營的基地。有分析認(rèn)為，此舉的原因是被稱為避稅天堂的百慕達(dá)、開曼群島和英屬維爾京群島因政策變更，稅務(wù)成本升高。將控股公司注冊地遷回香港，在稅務(wù)上更為便利。
不過，近半年以來，香港零售市場的低迷對泥潭中的Joyce集團(tuán)又是意料之外的打擊。
根據(jù)Joyce集團(tuán)發(fā)布的上半年財(cái)報(bào)，截至2019年9月30日止，集團(tuán)收入同比大跌18.4%至3.38億港元，凈虧損則擴(kuò)大1.26倍至5492.4萬港元。集團(tuán)在財(cái)報(bào)中坦言，由于經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)及市況疲弱，加上香港零售環(huán)境自六月份以來低迷，對旅游及購物意欲造成沉重打擊，與去年同期相比集團(tuán)收入在第一季錄得11.0%跌幅，第二季錄得26.0%跌幅。
香港市場收入較去年同期大跌19.6%，該市場占集團(tuán)收入的86.7%，相較于2018財(cái)年的87.9%微跌。加上因?yàn)閹齑嬷苻D(zhuǎn)減慢令庫存撥備增加而導(dǎo)致毛利率下跌，香港市場營業(yè)虧損增加1810萬港元至3940萬港元。中國內(nèi)地的收入減少9.9%，錄得150萬港元營業(yè)盈利。
此外，集團(tuán)與意大利奢侈品牌Marni的合營業(yè)務(wù)銷售下跌24.8%，毛利率下跌2.4個百分點(diǎn)，錄得260萬港元虧損。
值得關(guān)注的是，2019年已是Joyce集團(tuán)連續(xù)第四年虧損。在截至3月31日的2019財(cái)年內(nèi)，Joyce集團(tuán)收入下滑2.1%至8.424億港元，凈虧損約2229.2萬港元，連續(xù)4年累計(jì)虧損了近2億港元。去年Joyce集團(tuán)凈關(guān)閉了5家店鋪至店鋪34家。
曾經(jīng)霸占了中國時尚話語權(quán)、紅極一時的港資買手店鼻祖，在時代洪流的沖刷下寸步難行。更糟糕的是，業(yè)界在全球買手店模式失效和線上直銷的宏觀趨勢，以及香港零售市場受沖擊的外部因素下，也看不到一條光明的轉(zhuǎn)型路徑。有分析師表示，雖然Joyce身上雖然具有豐富的時尚基因和一定品牌沉淀，但暫時看不到革新的大趨勢和明朗的業(yè)務(wù)前景。
Joyce由香港望族永安郭氏家族第四代繼承人馬郭志清Joyce Ma和丈夫馬景華于1970年創(chuàng)立，并以馬郭志清的英文名命名。馬郭志清被稱為“Asian fashion guru”即亞洲時尚大師，她以個性化的品味率先從歐洲市場引進(jìn)了一批輕松有趣的設(shè)計(jì)師和奢侈單品，與當(dāng)時其他香港時裝店銷售的法國品牌形成鮮明區(qū)別。
20世紀(jì)70年代的香港經(jīng)濟(jì)全方面勃發(fā)，文化生活也隨之發(fā)展，TVB電視文化盛行。Joyce Ma從意大利、日本、英國等新興時尚市場帶來了諸如Kenzo、Comme des Garcons、Missoni等品牌，即刻受到了歡迎，也幫助當(dāng)時追求時髦的香港消費(fèi)者的眼界。
彼時正是全球時尚產(chǎn)業(yè)以法國高級定制為中心的時尚文化向多元化擴(kuò)散的關(guān)鍵時期，特別是一批日本設(shè)計(jì)師和比利時設(shè)計(jì)師從80年代開始闖入主流時尚視野，重構(gòu)了全球時尚潮流重心。
在經(jīng)營方面，Joyce實(shí)行的是百貨與代理合作結(jié)合的買手店形式，采用一種買斷經(jīng)營的模式，派專業(yè)買手每年在全球搜羅設(shè)計(jì)師產(chǎn)品，在店鋪中進(jìn)行分類、整理后出售。由于Joyce屬于強(qiáng)勢渠道方，一些品牌的限量款或經(jīng)典款有可能被Joyce這類買手店被買斷成為獨(dú)家銷售貨品，因而在價(jià)格和種類方面有著很大優(yōu)勢。
Joyce也在1990年率先提出了如今已大行其道的“特殊生活方式零售”的理念，推出包括JOYCE Beauty、JOYCE Living、JOYCE flower、JOYCE café等生活方式條線。
Joyce的營運(yùn)狀況在2011年和2012年達(dá)到了巔峰，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為1.33億港元和1.51億港元。2015財(cái)年時Joyce店鋪數(shù)更是達(dá)到了52家。這主要得益于當(dāng)時中國內(nèi)地奢侈時尚市場終于完成了啟蒙，市場認(rèn)知和消費(fèi)力均漸趨成熟。當(dāng)時時尚電商、時尚信息傳播平臺都還不像今天般成熟，而消費(fèi)者對于時尚的渴求繼續(xù)上升，制造了供需和信息的不平衡，也為中間商買手店制造了盈利空間。
實(shí)際上，Joyce這類港資買手店在一定時期內(nèi)擔(dān)當(dāng)了時尚中轉(zhuǎn)站的角色。當(dāng)時大部分時尚品牌在中國還未開設(shè)門店，也沒有代理商。依靠香港特殊的地理角色、關(guān)稅政策與文化的優(yōu)勢，在引進(jìn)海外品牌產(chǎn)品時占據(jù)優(yōu)勢，將歐美最新鮮的時尚潮流先是傳輸給香港市場，進(jìn)而再蔓延至中國內(nèi)地。某種意義上看，這些港資買手店也是“代購”的前身。
連卡佛兩進(jìn)中國內(nèi)地市場，感受到了市場環(huán)境的劇烈變化
同期的Lane Crawford連卡佛百貨也擔(dān)當(dāng)了類似的角色。實(shí)際上，連卡佛和Joyce同屬于Lane Crawford Joyce Group連卡佛載思集團(tuán)。連卡佛雖然也實(shí)行類似的買手制，但是其服飾更加正統(tǒng)和老牌。連卡佛載思集團(tuán)對連卡佛和Joyce統(tǒng)一分配貨品，但通過選品打造兩家買手店的不同定位。連卡佛原是歷史悠久的英國百貨公司，1968年被地產(chǎn)公司會德豐收購。2003年，會德豐主席吳光正將Joyce集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其家族信托公司，并令Joyce集團(tuán)成為連卡佛載思集團(tuán)的一員。
連卡佛對于中國內(nèi)地市場的兩次嘗試恰恰鮮明地體現(xiàn)了不同時期市場環(huán)境的變化。
早在2001年，連卡佛就在上海淮海中路的大上海時代廣場開設(shè)了一間門店。但當(dāng)時奢侈品行業(yè)在中國內(nèi)地剛剛興起，連卡佛以香港精品百貨的姿態(tài)高調(diào)進(jìn)入內(nèi)地，實(shí)行買手制的連卡佛旗下引進(jìn)大量小眾品牌，與當(dāng)時內(nèi)地浮躁的奢侈品消費(fèi)心態(tài)水土不服。2006年連卡佛被迫撤出中國內(nèi)地市場。
從某種程度而言，連卡佛第一次試水中國內(nèi)地市場早了10年。2012年，瞄準(zhǔn)了中國內(nèi)地市場成熟的連卡佛重回上海，隨后于2017年在內(nèi)地市場全面擴(kuò)張，如今在北京金融街購物中心、北京銀泰中心，大上海時代廣場以及成都國際金融中心設(shè)立四家實(shí)體精品店鋪。
然而無論是對于Joyce還是連卡佛，進(jìn)入2010后時尚商業(yè)重心從香港向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移的十年，港資背景光環(huán)不再。同期，一批中國內(nèi)地本土孕育的買手店新面孔異軍突起，它們更年輕化、更“接地氣”，在媒體曝光和消費(fèi)者注意力層面占盡風(fēng)頭。
巴黎知名買手店Colette的關(guān)閉對全球買手店而言是一次巨大震動
但是請注意，這僅僅是中國市場內(nèi)部的力量博弈。沉浸在中國時尚市場爆發(fā)喜悅中的人們，忽略了行業(yè)平穩(wěn)表皮之下的地殼運(yùn)動。
先是2017年巴黎明星買手店Colette宣布關(guān)門的消息傳來，引發(fā)一片震動。人們震驚于，宣告永久關(guān)閉的不是一家孤芳自賞、不屑于深刻了解消費(fèi)者的小眾買手店，而是位于全球買手店頭部且客流源源不斷的買手店標(biāo)桿Colette。
也是在2017年，意大利知名買手店10 Corso Como關(guān)閉了北京SKP門店。今年五月，地標(biāo)式的10 Corso Como上海門店也隨著店鋪?zhàn)饧s以及其與中國合作伙伴歐時力母公司赫基集團(tuán)協(xié)議到期而告終。歇業(yè)前，一貫門庭冷清的10 Corso Como上海店以最低3折清理庫存，終于吸引了一批時尚愛好者，令人唏噓。
不僅在中國市場遇冷，近5年來，米蘭的10 Corso Como也不斷傳出經(jīng)營不善的負(fù)面新聞。持有10 Corso Como米蘭旗艦店許可經(jīng)營權(quán)的Dieci Srl公司，2016年共虧損29.34萬歐元，負(fù)債則累積高達(dá)1300萬歐元。
隨著線上市場的蓬勃發(fā)展，以及時尚潮流更新?lián)Q代速度的不斷加快，消費(fèi)者的購物習(xí)慣和喜好發(fā)生了天翻地覆的改變。新技術(shù)浪潮推動的浪潮不再是個體力量所能抵擋。與實(shí)體買手店蕭條狀況形成鮮明對比的，是Yoox Net-a-Porter和Farfetch這類奢侈品線上零售電商的瘋狂增長。
低成本模式取代高成本模式。實(shí)體店包袱沉重的傳統(tǒng)買手店雖然試圖發(fā)展線上銷售，卻被高昂的租金拖垮。切中90年代日本潮流市場的爆發(fā)而崛起的香港I.T，依據(jù)的是與Joyce相似的邏輯，面臨的也是相似的問題。
去年?duì)I收近90億近盈利4億，這預(yù)示著I.T的商業(yè)模式正在暴露問題
從文化而言，I.T在90年代建構(gòu)的、以香港和日本為中心的潮流話語權(quán)，正面臨著被千禧一代和Z世代掌握的、以全球文化為中心的潮流取代的危險(xiǎn)。
而從經(jīng)營模式來看，在2017年成功突破年收入80億港元大關(guān)后，I.T集團(tuán)的利潤率卻一直在低個位數(shù)徘徊。去年I.T集團(tuán)總營業(yè)額同比增長5.4%至88.32億港元，逼近90億港元，而凈利潤增幅則較上一財(cái)年的37%大幅放緩至2.8%，僅錄得4.44億港元，主要受營運(yùn)成本過高影響。
I.T集團(tuán)此前還預(yù)告在8月31日止的6個月內(nèi)錄得凈虧損。鑒于地緣震蕩及宏觀經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)，集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)增加了折扣力度以增加銷售量及減少存貨，導(dǎo)致中國內(nèi)地和香港的毛利率及盈利下降。
近五年內(nèi)，潮流品牌從邊緣走向中心，成為最賺錢的生意。最早在中國市場布局潮流生意、目前代理300個國際品牌并擁有IZZUE、b+ab等潮流自營品牌的I.T集團(tuán)，按理說會成為市場趨勢變化的直接受益者，賺得盆滿缽滿，但現(xiàn)在看來，黃金時代并未如約而至。2016年初開始，I.T集團(tuán)股價(jià)不斷攀升，但是在2018年6月達(dá)到峰值后便不斷回落。
時代賦予了I.T這類買手店以“信息中轉(zhuǎn)站”的紅利。I.T創(chuàng)始人沈嘉偉倒賣原裝進(jìn)口馬丁靴和Levi’s 501牛仔褲賺得了第一桶金。在很長一段時間內(nèi)，在消費(fèi)者對時尚的巨大需求支撐下，這類買手店甚至不需要非常高明的經(jīng)營策略就獲得了原始積累。
但是如今的市場發(fā)生了劇變，時尚行業(yè)正在經(jīng)歷的變革是結(jié)構(gòu)性的?；ヂ?lián)網(wǎng)彌合了信息差鴻溝，使得依靠信息差紅利建立生意的“中介機(jī)構(gòu)”又將紅利回吐了出來。
消費(fèi)者不必從買手店渠道就能夠獲知最新的時尚潮流，他們也大可選擇通過時尚電商來隨時購買想要的單品。時尚博主取代買手店成為了意見領(lǐng)袖，甚至通過自己賣貨進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)。電商一方面實(shí)現(xiàn)了品牌與消費(fèi)者的通路，一方面籠絡(luò)了一大批時尚博主資源，與傳統(tǒng)買手店相比占盡優(yōu)勢。
買手店的信息服務(wù)和商業(yè)服務(wù)兩大中介角色分崩瓦解，買手店商業(yè)模式的劇本在全球開始失效。
當(dāng)然，這并不意味著買手店失去了生存空間。在寡頭林立的時尚零售環(huán)境中，買手店變成了一門對精細(xì)化經(jīng)營能力和選品要求極高的行當(dāng)，考驗(yàn)著買手店對時尚潮流、商品結(jié)構(gòu)、空間利用、動線設(shè)計(jì)、本土市場品味、經(jīng)營效率等多個維度的組合。它對管理顆粒度的要求極高，任何一個層面的偏離都會牽一發(fā)動全身。究竟是“小而美”的買手店還是大型零售巨頭誰更有能力做這門生意，目前尚無定論。畢竟任何一家成功的買手店，都無法脫離其特定的土壤條件。
時尚行業(yè)的變化屬性決定了它給任何人的轉(zhuǎn)身窗口期都十分有限。即便是取代了買手店風(fēng)頭的時尚電商，很快也遭受了市場質(zhì)疑。隨著商業(yè)向更快更直接邁進(jìn)，奢侈品牌正謀劃著從時尚電商收回批發(fā)渠道，轉(zhuǎn)向品牌官網(wǎng)直營或寄賣，尋求對產(chǎn)品的直接管控，這無疑將壓縮電商平臺的利潤空間。
無論是Joyce、連卡佛、I.T，還是今年以前風(fēng)光無限的Yoox Net-a-Porter和Farfetch，困擾著它們的問題是一樣的：它們的“中介”角色憑什么不可取代。
注：文/Drizzie，公眾號：LADYMAX，
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